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品敬昌号圆茶
 
 

       艾 田  

每次翻阅邓时海先生《普洱茶》,我会被书中精美的老字号茶图片所打动,惊喜万分。我的内心深处除了时常充满着对这些收集资料的台湾普洱茶人的佩服和感激外,那种对老普洱茶的强烈探究欲也油然增加了。在这些老字号茶中,让我视觉震撼最大的莫过于“敬昌号”圆茶的那张茶票了。这是一幅《采茶图》:三个采茶女有手提着竹篓的、有背着竹篓的,竹篓很小,采茶女悠闲地站在几棵大茶树下,好象在细语。这图很有些诗情画意,它让你产生见画思茶的联想;每次欣赏这茶票心中会感到格外地舒坦。我常常想,“敬昌”圆茶一定是好茶吧!刚品尝过“同昌圆茶”,台湾茶迷宏先生又邀我品“敬昌圆茶”,我心中的愉悦就不用多言了。宏先生介绍,“敬昌”有六十年,市价高过“同昌”。年份虽没有“同昌”长,价格却高了许多,他是想告诉我们:的茶价格不完全是由年份决定的。

“敬昌”圆茶的用料属于肥壮粗大型的,嫩度适中,并非是粗老叶居多的那种茶饼;干茶茸毛隐显,茶条清晰;色泽为棕褐稍带黄,隐隐有些油光,并无那种因受过潮湿影响而留下的灰白斑迹,由此看得出藏茶者的用心和细致。时下,当市场中还在为普洱茶的“干存”与“湿存”争论不休的时候,也许“敬昌”圆茶能给我们一些启示。“敬昌”茶的汤色是栗红色的,颜色很高贵,它宛如一块红宝石,晶莹亮丽;茶汤有明显的胶汁感,汤质肥厚,让人感到赏心悦目。它有些象好的干邑名酒,茶汤已达到“挂杯”的境地。大多数老号茶的汤色是清亮型的,越是老的茶汤色也越清亮,这是由于茶叶被长期慢速氧化的结果,这个陈化过程既是茶汤、茶质逐渐走向纯净、形成了老茶的独特风味过程,同时也是滋味由浓强向清淡的逐步专变的过程。在相对干燥的环境下,普洱茶的陈化过程相当漫长,这也成为老字号茶优秀口感形成的重要条件之一。与“同昌”相比,“敬昌”茶的汤质要显得更厚实,我感觉它年壮了许多。

敬昌”茶的香气纯正而绵长,在鼻腔中有很强的穿透力,让人仿佛感到昏沉的头脑瞬间变得清晰开阔,人也瞬间精神了许多。同时,这老茶的香气还具有阶梯性的变化的特点,前阶段为老茶常有的特殊陈木香味(先生称其为“樟香”),而后阶段则是原始的茶香气。其实,老茶的香气定型也是个十分漫长的过程,对于那些变化相对较慢的青饼茶,云南晒青的那股清香气是不会很快消失的,初期它只会深藏起来,在“媳妇熬成婆”的过程中进行蜕变,逐渐走向含蓄、纯洁、真美;这就需要藏茶者有足够的耐心和毅力。“敬昌”茶的滋味是稠醇型的,苦涩味全消失,回甘持久,你会有种如饮莲羹般的黏稠感,让你感到从整个口腔到喉根象被果汁粘住似的,这汁液又不断刺激味蕾,产生持续的生津感,让你感到如饮甘露般的畅快。古人把好茶喻为“琼浆玉液”,我认为用此比喻这泡老字号茶再恰当不过了。

通常情况下,二、三十年的优质干仓茶会有很强的劲道,品茶人常感到对茶气难以驾御,随着年限的延长,老茶气韵的表现才逐渐走向适中,这才是最佳口感期。台湾茶迷宏先生此前曾说,他不喜欢那种较年轻的好茶所散发出的那种强烈的茶气,我对这话很能理解——他嫌茶叶还不够成熟。当品尝了“同昌”、“敬昌”茶之后,我更加理解了这位老道茶迷的心情。“敬昌”茶的气韵表现为张弛有度,恰倒好处。其实,喝老茶是一种情致,是一种体验,更是一种艺术,饮茶人在闲情逸致的状态下,在物我两忘的禅境中,通过对茶的探究发现,实现人与茶的交流,从而得到身心的愉悦。因此,当品味各种老字号茶的时侯,完全没有必要用沉重的理性枷锁去禁锢你的感性世界,你只需以茶人心境去认识、去发现、去感受即可。这也正是普洱老茶赐予爱茶人的最大快乐。品尝了“敬昌”茶,它让我好几日找不到茶喝。(百茶堂)

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