艾 田 

某周末中午，台湾茶迷宏先生约我在茶堂品茶。对于他的邀请，我乐此不疲。每当港台普洱茶迷来访，我常会有几分“好茶无忧”的快乐。与宏先生认识近四年了，他待人随和开朗；平时话不多，但每到谈论普洱茶，这位茶迷却很能侃，出语很有点“牛气”。前些年他曾说：自己只喝“美术字铁饼”级的老茶（陈期三十年以上）。这次小聚，又是很得意地扬言：邓时海先生专著里所录茶品基本上都喝过。我想这话中的“基本”大概是指除“金瓜贡茶”之外吧。他还风趣地说，在台湾与茶友喝老号茶之前常说一句玩笑话——先用“红印”茶漱漱口（五十年代的茶）。他的惊语常常引得在场云南茶友的惊讶和妒忌。每每遇到这种“茶狂”， 我的办法是抓紧机会多“趁茶”。

今天品尝的老茶叫“同昌圆茶”，宏说有七十多年。在座的朋友对此举有些好奇，一打听得知按克计算这茶比黄金还贵。宋人有“皇帝一杯茗，百姓一年粮”之说，今天在普洱族看来这句谚语当改改。也许是这泡老茶价格太贵的原因，在场的喝茶人一下子严肃了许多，生怕怠慢了自己的口。

茶叶是剥散好的。茶箐为大叶粗壮毛茶（老嫩混合），干茶色泽为黄带浅棕色，隐隐有些油光，没有一丝的霉迹；从形状颜色特征看象易武茶区的茶。看得出这茶存得很干净。云南过去出产的老号茶现今大多在港台等地存放，由于海洋性气候的影响（湿热），加之港人存茶大多有特殊“港仓”，许多老茶从色泽到茶味有了较快的变化，具有较快速陈化的特点，形成了特殊的“港味”风格。难怪有人夸口：香港存一年茶顶云南存五年。当然，香港的普洱茶也不全是快速陈化的，这当中也有许多存得相对干燥、色泽变化相对较慢的老茶。无论变化快还是慢，这些茶品都其有市场。正所谓“萝卜青菜，各有所爱”。就市场占有量看，前者成为大路商品，茶楼、茶行随处可见。而后者却比较难寻，常成为老道茶人追宠的对象。难怪一位香港好友告诉我，他的三十年下关“简体铁饼”茶是用旧彩色画报裹了好多层的。看来，在香港要寻找存得“干”点的老茶并非简单。听说现在香港茶商也学精了,越是“干”的茶价反而越高。

今日刚看到“同昌茶”，我就被这茶的色泽所吸引，心中早感到了干渴。

我用昆明妙高寺的山泉冲泡。对于这种极品老茶不能多洗茶，只能以开水稍加浸润即可。洗茶水为淡黄色，能闻到淡淡的茶味，并无任何杂味。（我顺口说：洗茶水很干净。宏忙答：这头道茶也能喝。）于是我决定“闷泡”此茶。大约3分钟后，茶汤不经滤网直接入公道壶。眼前的汤色让在场的茶友感到格外兴奋：栗黄色。茶汤清澈，光亮无比，有些象清油。这色泽能长期保持，直到最后最后一泡。老号茶能出这样的汤色实属少见。茶汁刚入口就散开了，晒青茶的生、涩味已完全消失，有淡淡的、令人愉快的小苦；茶汤刚入口就象断线的珍珠串一下子滑到了喉根，口中充满了长久的回味，留下的是满口的甘甜和些许的粘稠感。每当遇到这样的好茶，饮者时常会有些许的不舍下咽感，就怕这一下咽后再也品不到这茶了。这茶的香气隐藏得很深，虽不象二、三十年陈茶那么高显直白，但却能长久存在。香气很自然，有一股深沉的淡香味，它让我感到神清气爽。普洱茶的香气当以自然为美，以自然香为最高追求。每遇一款老茶，我总是想寻找出一点原始的香气——我在这款老茶中找到了。

品尝老茶还有一大快乐：感受茶气。茶气是老茶在饮茶者身体中的奇妙反应，不同人对茶气的感受也不同。这对冲泡、品茶环境和人的心境有着更高的要求。无论品茶人还是泡茶者，都必须具有泰然、平和、专注的心境，环境要清静幽雅。否则，要么茶中的滋味不能充分展现；要么人声鼎沸，环境嘈杂，让品者迷失了方向；要么把客人忙得大汗淋漓，成为一群“解渴的驴”。这泡老茶品了近两个小时，在“僧多粥少”的状况下，在清谈慢品中，多数人都能感到这老茶有着一股较强的气韵。我品这泡老茶，宛如红酒喝到了半醉，不禁有些飘飘然。（百茶堂）